RSS лента

Гостья

Адаптация орхидей

Оценить эту запись
Цитата Сообщение от natpet59 Посмотреть сообщение
Методом проб и ошибок теперь делаю так. Пересаживаю в кору и сверху подсыпаю мелкого керамзита. Поливаю удобрением "Флорист рост" удобрение содержит оптимальное концентрированное количество макро- и микроэлементов в виде хелатов колпачок на 5 литров воды, для образования мощных корней и листьев. Вот мой пример. Были потеряны почти все корни и за лето восстановлены.
Название: P1050729.jpg
Просмотров: 794

Размер: 45.7 Кб
Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
"АДАПТАЦИЯ природных видов:
Первое. Купите Эпин Экстра и в аптеке инсулиновый шприц с градуировкой на 1 миллилитр. Наберите 0,2 мл и разведите в 1 литре воды, перед этим в воду бросьте несколько кристалликов лимонной кислоты либо сделайте рН5,5-6. Эпин разлагается в щелочной среде. Растение отнести в ванную комнату и там при слабом свете его опрыснуть. Выключить свет и дать растению полностью обсохнуть. Если это делалось вечером, то утром всё надо повторить и опять только в темноте. Повторите опрыскивание через 14 дней на 15-й и так пока не увидите, что ростовая почка пошла в рост.
Второе. Купите Экогель Антистресс (фирма Агрикола). 20мл на 1 литр воды. Обработку можно (лучше) провести после посадки. Опрыскивать весь день либо пока не закончится раствор, но не более суток. Повторить опрыскивание через неделю и так четыре раза. Опрыскивать на свету.
Третье. Купите Рибав Экстра. 1 капля на 1 литр воды. Опрыскивать весь день, но не больше суток. Происходит разложение препарата. Опрыскивать на свету. Через месяц повторить, до появления роста.
Все растворы готовить только на дистилляте или на воде после фильтра обратного осмоса. Это важно.
Четвёртое. В пульверизаторе развести мочевину (карбамид) 100мг на 1 литр. Опрыскивать каждый день по одному разу до появления роста.
Это касается только тех растений, которые не находятся в данный момент в периоде покоя. Для таких растений, надо создать соответствующие условия и ждать весеннего прорастания.
Эти мероприятия можно проводить с только поступившими растениями или с очень упрямыми. Как только растение начнёт нормальный рост, необходимо прекратить его "ширять" и продолжить за ним нормальный уход."
Сразу скажу, авторство не мое. Я пользуюсь Мегафолом и Экогелем Антистресс по инструкции. И еще хочу сказать, что если растение хочет жить, то оно вполне способно отрастить корневую из "ничего" на чистой воде, восстановить тургор и вообще радовать хозяина. А если не хочет, то и жить не будет, хоть с бубнами пляши, хоть в набедренной повязке или без оной, хоть пой арии или шлягеры, пофигу ему, оно все равно ничего не хочет ни видеть, ни слышать...
Цитата Сообщение от Alson (Москва)
В заказах, в которых растения приходят с открытой корневой системой, без корней....
Цитата
Andriana пишет:
Растения пришли совсем без корней. Их ножом аккуратненько обрубили!

Их именно так и обрубили на ферме поставщика.
Вспомните физиологию симподиальных орхидей - по большому счёту, после вызревания бульбы старые корни не играют существенной роли для следующего прироста. Первое время рост питается за счёт запасов материнской бульбы, потом укореняется сам.
Замочите растений на пару часов в тёплой воде с препаратами стимулирующими корнеобразование или просто даже без всего. Высушите, затем сажайте и наберитесь чуточку терпения. При правильном уходе процесс укоренения от новых ростов начинается довольно быстро.
Цитата Сообщение от mechta Посмотреть сообщение
В теме быстрейшей адаптации растений обсуждали ,что опрыскивать прибывших (если нет причин держать сухо) надо мочевина 3 гр на 1л + циркон + хелат железа. Опробовала на 2 заказах. Очень понравилось как адаптируются.
Ну а на счет обработки от паразитов для себя считаю ее обязательной для себя для всех растений от всех поставщиков
Цитата Сообщение от Ирина Баринова Посмотреть сообщение
При внесении удобрений в орхидные не стоит превышать порог 1 г на 1 л. Когда нужно у здорового растения просто простимулировать рост - то 1 раз в месяц. Когда нужно реанимировать и быстро нарастить корневую массу, я обрабатываю 1 раз в 10 дней
Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
Если все листья чистые, то можно подкармливать по листу, и опрыскивать стимуляторами типа мегафола и Экогеля-антистресс. Пока недостаточное снабжение влагой от корня. надо помочь растюхе сохранить силы и тургор листьям. То есть хотя бы один раз в день протирать влажной ваткой листья, при этом через 2-3 дня это может быть раствор удобрения в половинной концентрации. мегафол по схеме, экогель 1 раз в неделю.
Цитата Сообщение от russokakt
Поделил на делёнки свои и новопришедшие КАТТЛЕИ из заказа, и высадил их в горшки ... Теперь надо будет их обработать через недельку стимулятором и полить им тоже, для того, чтоб они более или менее перенесли стресс по пересадке и транспортировке и пошли в рост, наращивать массу... Использовал кору, крупную фракцию на дно горшка, чтоб было типа дренажа, а мелочь смешал с моим грунтом и + новые кокосовые чипсы, + мох новый и старый мой субстрат со старой моей микрофлорой... я старый субстрат никогда не выбрасываю вообще, а подмешиваю к новому, чтоб "заразить" его своими же родными грибками... Потом дам им ещё и новой МИКОРИЗЫ для активности.
Как делил вытащил растень, всё скручено, постучал комом корней с субстратом по ванночке, только несильно, субстрат разрыхлился и стал высыпаться. Потом когда видно что и где резать, пошёл секатором разрезать на делёнки. Когда разрезал давай понемногу отделять их. Конечно же корни были и на выкид, но там внутри много корней уже дохлых... они же сбрасывают свои корни, если не пересаживаешь и не делишь их, они гниют в горшке, а это им же и питание растениям ...
Так что , что оторвалось да и Бог с ним. С молодых ростиков полезут хорошие корешки прям пачками. Так что они всё это нарастят по новой. Когда их обновляешь, то растения начинают мощнее расти и бульбы становятся намного крупнее и цвести оно лучше начинает. Через недельку пройдите с пульверизатора на них ЯНТАРКОЙ 2 т. на 1 л воды и после этого ещё и препаратом ЭНЕРГЕН




Потом ещё через недельку полить и побрызгать от болезней и для хорошего роста... Получил какое-то новое удобрение , которым пользуются в тепличных хоз-вах... Цена у него просто заоблачная , 75 Е за 1 литр... Взял для начала только лишь 250 мл на пробу, как оно себя покажет... Самое главное, что оно там с какой-то бактерией для лучшего роста, и против многих болезней... Будем пробовать его...
Название: p001.jpg
Просмотров: 541

Размер: 137.0 КбНазвание: p002.jpg
Просмотров: 536

Размер: 164.7 КбНазвание: p0001.jpg
Просмотров: 539

Размер: 135.3 КбНазвание: p0002.jpg
Просмотров: 540

Размер: 128.1 КбНазвание: p0005.jpg
Просмотров: 535

Размер: 139.7 КбНазвание: p0006.jpg
Просмотров: 542

Размер: 138.7 КбНазвание: p0007.jpg
Просмотров: 538

Размер: 107.4 КбНазвание: p0008.jpg
Просмотров: 538

Размер: 108.8 Кб
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 515

Размер: 99.3 КбНазвание: 1.jpg
Просмотров: 518

Размер: 43.4 КбНазвание: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 521

Размер: 131.8 Кб
Продолжение статьи:
Адаптация орхидей
Бактериальная гниль

Иногда внешне благополучные орхидеи бывают заражены бактериальной гнилью. Проявиться она может не сразу и, попав в идеальные с точки зрения восстановления теплые и влажные условия, растения иногда погибают всего за несколько дней. Некоторые заболевания даже получили «народные» названия, например, «тайваньская (или тайская) гниль». Чаще всего она встречается у фаленопсисов и каттлей, хотя те же проблемы бывают и у других орхидей.
Раньше такие растения обычно приходили от юго-восточных поставщиков, и заказчики иногда получали не целые растения, а отдельные корни, бульбы и листья. Сейчас и от европейских поставщиков, перепродающих растения из Юго-Восточной Азии, приходят больные экземпляры.
Бактериальная гниль может возникнуть и при пересылке орхидеи с корнями, обернутыми мхом сфагнумом, на дальние расстояния или при пересылке растений в горшках в холодное время года.
Методов профилактической обработки орхидей, гарантирующих успех, нет. Но обработка присланных растений противогрибковым препаратом и препаратами против гнилей, возможно, повысит их шансы на выживание. В частности, «Картоцид» (1 ч. л. без верха на 1 л воды) — позиционируется как средство для борьбы с грибными и бактериальными болезнями сельскохозяйственных культур. Но следует помнить, что против быстро протекающих гнилей любой препарат бессилен, а вот при вялотекущих — есть шанс.
«Тайваньская или тайская гниль» это, скорее, собирательное название. Под него подходит и бактериальная мокрая гниль, и бурая пятнистость. Схожий вид могут иметь и поражения грибками, споры которых выживают даже при тепловой обработке субстрата. Особенно рискуют любители, чрезмерно поливающие растения летом (субстрат быстро разлагается, что способствует развитию патогенной флоры) и содержащие их зимой на холодных подоконниках. Грибок активно размножается при температуре ниже +20 град, и заражает орхидеи через корни.
Холод вообще усугубляет проблемы. И первая заповедь цветовода, занимающегося адаптацией прибывших растений, — температура не должна опускаться ниже+22 град. Если орхидею содержат в полиэтиленовом пакете, где нет движения воздуха, температура должна быть не ниже+25. Зимой, если орхидариума с подогревом нет, проще всего поместить пакет с растением на краю подоконника над батареей центрального отопления.
Иногда гниль может возникнуть и по недосмотру цветовода.
Ночью температура могла падать до +20 град. Растение содержалось не в орхидариуме. Поражение было замечено случайно. Розетку удалось спасти, удалив поврежденные листья. Очень похоже на «тайскую гниль», но это не она.
Кусочек мертвого листа попал на внешнюю поверхность растущего листа пафиопедилума. А любая мертвая органика — благоприятная среда для развития патогенной флоры. В данном случае пострадал один внешний лист. Другой такой случай был уже с фатальным исходом.
Вторая заповедь при адаптации орхидей — чаще осматривайте растения. Любые изменения во внешнем виде могут сигнализировать о будущей проблеме!
На интернет - форумах часто можно найти стандартную историю гибели камбрии, онцидиума, одонтоглоссума или других орхидей с нижними прикрывающими чешуями вокруг бульб: «Вдруг изменился цвет бульбы (или проблема проявилась на листе) и она начала гнить». Поверьте — это началось не вдруг. А потому третья заповедь — убирайте нижние чешуи у пришедших растений. Это ухудшит внешний вид, но даст возможность осматривать нижние части бульб. Появление у них коричневых оттенков обычно указывает на гниль ризомы. Косвенным признаком может быть характерное желтое пятно, возникающее у черешка и распространяющееся к кончику листа. Но это бывает не всегда.
Сохраним корни
Если для орхидеи (с корнями) выбран метод открытого содержания, возникает вопрос, как создать условия для нормального существования корней? Обычно советуют укрывать мхом поверхность субстрата. Однако если субстрат будет все время влажным, на нем обязательно появится плесень, что может плохо отразиться на корнях. Ведь только по мере проникновения в субстрат грибов - симбиотов с корней орхидеи рост плесени или других грибов будет постепенно блокирован. Поэтому этот совет может быть полезен только для орхидей, посаженных в крупную фракцию коры (фаленописы, каплей и им подобные эпифитные орхидеи с толстыми корнями), при условии создания периодической просушки. А для полуэпифитов во многих случаях более целесообразно выбрать среднюю или мелкую фракцию коры (в зависимости от толщины корней), сдержанно поливать, а временный недостаток влаги компенсировать периодическим опрыскиванием. Если опрыскивать орхидеи несколько раз в день затруднительно, поздней весной и летом можно создать повышенную влажность, поместив растение, например, в полиэтиленовый пакет. В этом случае поливать можно будет очень редко, и, что важно, такое содержание часто стимулирует рост новых корней.
Опрыскивание и влажность воздуха
Если перестараться с опрыскиванием в условиях высокой влажности и не обеспечить движение воздуха, орхидеи легко загнивают. Поражаются точки роста, остатки старых цветоносов (на них охотно селится плесень, поэтому их оставляют для контроля), основания бульб (если капли воды стекают в пространство между бульбой и прикрывающими чешуями) и т.д. Однако, если у растения бульбы потеряли значительную часть влаги, нет корней, но не повреждена зеленая часть, ему самое место в тепличке или орхидариуме.
Следует также учитывать, что в условиях высокой влажности орхидеи не отращивают то количество корней, которое обеспечит их дальнейший рост на подоконнике. Особенно это характерно для видовых орхидей и гибридов с признаками гигрофитов (в первую очередь, гибридов с участием одонтоглоссумов и мильтоний). Поэтому перед переходом на открытое содержание нужен адаптационный период, чтобы орхидеи смогли нарастить необходимое количество корней. Проще всего во время роста новых корней от молодых побегов немного сократить полив и не опрыскивать. Обычно это приводит к ветвлению старых корней и второй волне роста корней на молодых побегах. Затем орхидеи можно только на ночь (и то, если не очень жарко и сухо) доставать из орхидариума.
Побеги, появившиеся в условиях орхидариума, в первые годы жизни вне него могут частично сбросить листву. Но их корни способствуют развитию следующих побегов, привычных к низкой влажности. Возможно, через пару лет старую часть растения придется удалить при очередной пересадке с заменой субстрата. В условиях орхидариума она вполне пригодна к получению дополнительного экземпляра растения.
Если строение и состояние орхидей позволяют адаптировать их без повышения влажности, проблем с загниванием практически не бывает, при условии проведения первоначальной обработки. Лучше всего при влажности ниже 60% адаптируются жестколистные орхидеи с бульбами, не истощенные фаленопсисы и подобные по строению орхидеи.
В теплых квартирах с южными окнами лучшее время для адаптации —осень - начало весны, пока солнце не нагревает оконный проем. Поздней весной и летом для адаптации без тепличек пригодны, в основном, комнаты северной ориентации. Если квартира на нижних этажах и защищена от летнего зноя деревьями, микроклимат в ней позволяет адаптировать и выращивать широкий видовой спектр орхидей, не слишком требовательных к уровню освещения. Осенью, когда листва за окном опадет, они часто не требуют подсветки, так как побеги появились в условиях низкой освещенности.
При низкой влажности воздуха допускается добавление в субстрат мха сфагнума. При необходимости им прикрывают основания розеток или ризому орхидей. Часто у многих, в том числе и розеточных орхидей корни не развиваются при низкой влажности. Яркий пример — пафиопедилумы, которые обычно советуют сажать в субстрат так, чтобы основания розеток были во влажной, но рыхлой среде. Однако в этом случае растения уже требуют пристального внимания. Розетка или ризома во влажной среде это риск.

Цитата Сообщение от neya13 Посмотреть сообщение
При том, что положительный опыт есть и в коре и во мху, я стараюсь пересаживать в кору.
Мои заметки таковы:
1. Для малышей главное - это влажность субстрата.
1.1. Малыши во мхе:
Главное преимущество мха перед корой - возможность долго сохранять влажность. Но это может сыграть и злую шутку в зимнее время. При сокращении светового дня и понижения температуры (если не дневной, то ночной точно) растение не может по-прежнему быстро испарять влагу с листьев и поглощать ее из субстрата.
Поэтому для сидящих во мху в осенне-зимнее время пересмотреть полив (особенно если нет подсветки)! (я летом их поливаю раз в неделю по полного "болота/ хоть выжимай", зимой - пшикаю до состояния едва влажного мха).
Во мху оставляю только здоровых на вид малышей пока не пройдет состояние "лень пересадить", потом - в кору.

1.2. Малыши в коре:
Главное преимущество коры - контроль влажности. Уже показывала, как я сажаю в кору (горшок + кашпо). Малышам летом нужно помокрее, поэтому летом всегда на дне вода почти без просушек. Осенью-зимой с легкими просушками.
Естественно, при пересадке есть возможность посмотреть, что с корнями. При проблемах - обработка, 2-3 дня не поливать, потом полив как осенью-зимой (то есть суше, чем для здоровых)

2. Взрослые (размер горшка 3,5). Главное отличие от малышей - им нужно меньше влаги.
Взрослых во мху у меня нет. Фаленопсисы такого размера у меня не умеют жить во мху, поэтому при получении всегда их пересаживаю.
В коре полив умереннее, чем для малышей.

Многое зависит от внешних условий и от конкретных растений.
Например, Phal. stuartiana даже малышом требовала просушек.
Цитата Сообщение от Светлана Баева Посмотреть сообщение
В первую очередь состояние растения. Подкармливайте в период роста с учетом состояния корней. Второе - применяйте удобрительные смеси известного состава. На наш взгляд наиболее подходят удобрительные смеси с соотношением основных элементов питания (N:P:K - азот, фосфор, калий) например от 10:10:10 до 30:10:10 в период роста и 10:30:20 в период цветения.
Весной, в начале периода роста можно провести некорневую подкормку растений 0,1-0,2 % раствором мочевины. Мочевина - источник азота и, по некоторым данным, стимулятор роста. Для некорневых подкормок используют и растворы микроэлементов.

Обновлено 16.12.2016 в 20:46 Гостья

Категории
Без категории

Комментарии