В природе Cattleya labiata встречается в Венесуэле и Бразилии, где произрастает эпифитно на деревьях и литофитно на покрытых мхом скалах вблизи водоёмов на высоте от 600 до 900 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные, не совсем ярко выраженной веретенообразной формы, сплющенные, размером до 30 см в длину. Листья длинные, закруглённые на концах, размером 25 см длиной и 6 см шириной. Чехол двойной. На один цветонос приходится от 2 до 5 цветков. Цветы окрасом от нежно-розового до светлого карминово-красного, размером около 15 см в диаметре. Верхняя сепалия [подробнее о строении цветка ...] удлинённая, выгнута назад. Боковые сепалии удлинённо-ланцетные. Петалии яйцевидные, на концах закруглённые, по краю волнистые. Губа большая, по своей форме напоминает свёрнутый бумажный кулёк, внутри которого укрывается колонка. Передняя часть губы карминово-красная, по краю волнистая с зубчиками, чаще всего самый кончик у неё более светлый - розовый, а внутри она жёлтая или оранжевая, чаще всего с более тёмными коричневатыми прожилками. Колонка белая.
Наиболее распространённые варианты окраса цветов:
Cattleya labiata var. alba - цветы чисто-белого цвета с небольшой долей бледно-жёлтого внутри губы.
Cattleya labiata var. candida - тепалии чисто-белого цвета, а губа карминово-красная.
Cattleya labiata var. coerulea - тепалии с голубоватым оттенком (может быть лёгкий и насыщенный), а губа на кончике более тёмная, внутри с золотистыми прожилками.
Cattleya labiata var. foleyana - белые петалии и сепалии, а губа покрыта бледными розово-красными пятнами.
Cattleya labiata var. picta - тепалии лилово-розовые с карминово-красными пятнами, петалии непривычно широкие, а губа густо усыпана карминово-красными пятнами, по краю белая.
Cattleya labiata var. peetersii - тепалии тёмно-пурпурные, губа более светлая с тёмными прожилками, внутри жёлтая, также с тёмно-пурпурными прожилками.
Cattleya labiata var. purpurea - тепалии интенсивного тёмно-красного цвета, губа более тёмная с жёлтым внутри.
Cattleya labiata var. semialba - тепалии белые
Синонимами данного вида орхидей считаются: Cattleya bullieri, Cattleya leeana, Cattleya lemoniana, Cattleya massangeana, Cattleya nalderiana, Cattleya oweniana, Cattleya pallida, Cattleya peetersii, Cattleya perrinii, Cattleya regalis, Cattleya rollissonii, Cattleya warocqueana и Epidendrum labiatum.
Данный вид орхидей относится к умеренному температурному, однако, регулярно приходит к цветению и под тёплым температурным режимом с большим суточным колебанием температур, когда днём растение хорошо нагревается, а ночью хорошо остывает. Идеальной температурой для пробуждения цветочных "почек" считается 18-22 °C, при этом не принципиально, будет ли орхидея все 24 часа в сутки находится под такой температурой или же только ночью.
Лето: в идеале 18-25 °C днём (однако, повышение до + 35 °C также возможно) и 13-18 °C ночью;
Зима: 12-18 °C.
Для успешного выращивания Cattleya labiata в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 5-6 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 22 °C, тогда ночью не более + 16 °C.
Данный вид орхидей любит яркий солнечный свет и спокойно переносит прямое утреннее и вечернее солнце (до 40.000 Люкс), приобретая на чересчур горячем солнце желтоватый оттенок листьев и псевдобульб. В качестве места дислокации неплохо зарекомендовали себя юго-восточные и западные окна, а также комбинация окон, когда зимой орхидея содержится на чистом южном окне, а летом на востоке или западе. В принципе использование южных окон в летний период не возбраняется, однако, более удачный вариант - помещение Cattleya labiata во время самого жаркого сезона за тюлевую занавеску на столик или полки возле окна.
В домашней культуре выращивать Cattleya labiata можно и в субстратах (пластиковых или глиняных горшках), и без него - помещёнными на блоках. В качестве субстрата неплохо зарекомендовала себя смесь коры хвойных деревьев (Pinus pinea) со мхом сфагнум, которые укладываются слоями: внизу кора, а сверху мох или чередуя слои. При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.
В частых пересадках Cattleya labiata не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые ростки орхидеи начнут наращивать свои собственные корни.
В местах произрастания Cattleya labiata (Бразилия и Венесуэла) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев и не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в (морском) тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб.
Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 35-37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Cattleya labiata значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.
Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.
ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.
Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может достаточно быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризоме). Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.
В период активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Cattleya labiata достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться - потемнеть и усохнуть. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения (листья). Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора.
Жизненный цикл Cattleya labiata предусматривает наличие ежегодного зимнего периода покоя, вызванного общим снижением интенсивности освещения и, как следствие, небольшим похолоданием. Однако, к процессу стимуляции цветения он никакого отношения не имеет, как может показаться на первый взгляд. Новые ростки орхидеи появляются примерно в феврале-марте, а в окончательную фазу формирования входят в середине лета (июль-август), именно в данный период очень важно умеренное содержание орхидеи (не выше+ 24 °C) или же большой суточный перепад температур (так например, днём + 30 °C, а ночью + 20 °C). Именно в это время идёт окончательное формирование и пробуждение цветочных "почек", для чего жизненно необходимо, чтобы растение хотя бы 8 часов в сутки находилось в умеренном режиме. Длится данный период около 4 недель (при плохом освещении или слишком жарком содержании до 8 недель), визуально новый росток уже выглядит как сформированная псевдобульба, но это не совсем так, он еще будет округляться, немного сплющиваться и т.д., перераспределяя вещества в соке наиболее благоприятным для цветения образом. Если же осень выдасться очень дождливой, и свет за окошком упадёт ниже нормы (у каждого вида орхидей своя световая граница), то может случиться и так, что растение, МИНУЯ ЦВЕТЕНИЕ, уйдёт в зимнюю спячку, т.е. обмен веществ (от недостатка света) затормозится настолько, что орхидея не сможет потреблять влагу и образовывать новые клетки цветоносов. Цветение сможет наступить только весной!
Наиболее рекомендованный температурный режим во время зимнего отдыха можно выразить следующим образом: в идеале 16-18 °C днём и 12-14 °C ночью. Однако, возможны и вариации. Режим полива нужно организовать таким образом, чтобы субстрат между поливами не только очень хорошо просыхал, но и около 7-10 дней находился полностью сухим. ПОМНИТЕ, что при пониженной интенсивности освещения вода только капиллярно затекает в верхние слои корня - веламен, а дальше не попадает, так как отсутствует (или она очень маленькая) сила, толкающая её во внутрь. При более тёплом содержании орхидеи начинают активно "потеть", теряя драгоценную влагу с поверхности листьев и псевдобулб, поэтому для того, чтобы избежать сильного истощения, нужно хотя бы слегка увеличить освещение (например, при помощи ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей ...]), это заставит корни впитывать влагу и водный баланс более-менее нормализуется.
С увеличением интенсивности освещения весной период покоя заканчивается - объём полива и температуры увеличивается. Как правило, цветоносы (если орхидея ещё не цвела) появляются практически сразу же.
Отказ от цветения обусловлен недостаточным освещением, отсутствием достаточных перепадов между дневной и ночной температурами или же общим стрессовым состоянием - плохая корневая система, реабилитация после болезни и т.п.
Разгар цветения Cattleya labiata приходится на осень.
После цветения цветонос Cattleya labiata удаляют, а саму орхидею содержат намного суше и холоднее, чем обычно, т.е. у неё начинается зимний период покоя.
В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.
В период с начала мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь имеют место так необходимые растению естественные перепады между ночной и дневной температурами. Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.
labiata alba
