Внесу свою лепту
Накидала небольшую заметку о адаптации.
Немного о восстановлении растений, приехавших с ОКС.
Для начала необходимо понимать, что чем крупнее и взрослее растение (дерево, или кустарник), тем сложнее ему восстанавливаться. И сбрасывание листьев не говорит о гибели. Это нормальный процесс после того, как большая часть корней подсохла. Пока не заработали корни, растение должно сократить испарение воды максимально. Для этого оно сбрасывает листья. Это не единственная причина сбрасывания листьев. Дело в том, что под разные условия среды (температура, влажность, освещение) анатомия листа у одного и того же растения может отличаться. Сбрасывание старой листвы, которая подходила под те условия, и наращивание новой, которая подходит под новые условия среды – это есть адаптация. Она свойственна всему живому. Также есть виды с более чувствительной к повреждениям корневой системой, а есть виды, которым все равно. Все это влияет на внешний вид растения после привоза.
Итак, как помочь растению, как снизить его потери воды? Поливать? Нет. В смысле, ни в коем случае не заливать субстрат. Старые корни не будут работать, не смогут проводить хорошо воду, и растение в такой момент подвержено различным гнилям. Оптимально – подождать, пока отрастут новые корни. И в этот период субстрат (как можно более инертный по химическому составу, легкий, хорошо аэрируемый) нужно держать в слегка влажном состоянии. Хорошие результаты дает перлит, но его сложно поливать, чтобы не перелить. Своих я сажаю в совсем мелкую мульчу, меньше 1 см фракция. Другие рекомендуют кокосовый субстрат. Промышленные грунты не рекомендуют, но куда ж деваться.
А вот влажность воздуха повысить – это другое дело! Как ее можно повысить, если нет оранжереи? Да очень просто. Эффективный способ – пластиковый прозрачный контейнер. Насверлите в крышке дырок для воздухообмена, или просто приоткройте ее. Еще можно поставить ее на невысокие реечки – опоры, чтобы между боксом и крышкой была щель. Если в боксе влага моментально испаряется, там не много растений и они небольшого размера – можно обойтись без вентиляции. Достаточно раз в день открывать его ненадолго для проветривания. Например, пока Вы проверяете растения.
Ароидные, например, обожают такие теплички. Скорость восстановления растений в разы увеличивается, по сравнению с открытым подоконником. А риски потерь сводятся к минимуму. Мертвые ткани перед помещением растения в тепличку лучше обрезать до здоровых, чтобы у вредных грибов и бактерий не было соблазна.
И ни в коем случае не стоит помещать в тепличку суккуленты, адениумы. Сгниют на раз, особенно при низкой интенсивности освещения.
В тепличке-боксе должно быть комфортно и тепло. И светло. Подсветку лампами (люминесцентными, энергосберегающими или диодными) лучше организовать, это дополнительный стимулятор для корнеобразования. Две – четыре тысячи люкс вполне хватит. Световой день – 12 – 14 часов. Этот вопрос легко решить при помощи реле времени. Просто включаете лампу в реле времени, устанавливая необходимый режим, и само реле – в розетку.
Нижний подогрев… Отличная штука, главное с ней – не переборщить. Температура – комфортно теплая, около 35 грС наверное, надо будет померить. Я использую нижний подогрев при черенковании. Этот прием мне настойчиво порекомендовала подруга, всю жизнь работающая с растениями профессионально. Для подогрева – электрогрелка. Главное – не перегреть
Жареные растения плохо растут
Вот несколько фотографий нашего ящика для черенков, чтобы был понятен принцип нижнего подогрева. Контейнер стоит над грелкой, не касаясь ее. Спасибо супругу, смастерил
Итак, еще раз повторюсь о поливе. Понятно, что соблазн полить крайне велик, листья-то сохнут. Но не поддавайтесь. Это обман
Грунт поддерживаем в слегка влажном состоянии. Даже, если растение не в тепличке, а на подоконнике. Мокрые, холодные ноги – это самый страшный враг растения на адаптации.
Информация простая, не новая. Но вдруг кому-то пригодится!
