luziferka111
Старожил
Galina, т.е в вазон садить бесполезно? У меня как раз проблема в том, что если высадить на даче, то пересохнет быстрее в разы ((
Может ещё порекомендуете состав грунта?
Может ещё порекомендуете состав грунта?
Сад и огород уход за садовыми орхидеями cypripedium
- Автор темы Georgiy
- Дата начала
Galina
Старожил
luziferka111, в первом посте подробно про грунт. В вазоне мне кажется пересыхать будет. Они любят тень и влажно. И на что там любоваться все лето? После цветения только листья. А зимовать как? Вазон промерзнет...
luziferka111
Старожил
Galina, спасибо.
Процвели в этом году полученные от источника без названия. Есть фото. Прямо сейчас не готова выложить. Чуть позже.))) Два из трех завязали семенную коробочку. Вопрос: лучше удалить, или оставить? Фото по не обхонимости выложу.
Galina
Старожил
Lena111, я семена не оставляла.
Tatyana_sc
Старожил
Мои циприпедиумы куплены в 2010 году у Флоральпин, здесь на Пассифлоре. Называется вот так https://passiflora.ru/product_info.php/products_id/113036
Сразу посажены на постоянное место у забора под сирень. Место не самое удачное, в смысле я их вижу, только когда подойду на место. Но с другой стороны, они красивы только весной и ранним летом и парадную клумбу украшать не будут. Там тень постоянно. Удобрять их у меня не получается, ранней весной меня нет на даче, а потом уже поздно, т. к. стадия активного роста проходит. Так и растут как трава, сами. Сажала со всеми танцами, ходила в лес за лесной землей из под хвойных, трухлявые опилки с пней собирала, еловый опад и проч. Все за грибами, а я с ведрами за землей
. На зиму прикрываю лапником и все. Ни разу не делила. Чёт страшно.
Есть еще у меня циприпедиум, тоже гибридный не знаю названия. Покупала у нашей форумчанки, сейчас ее нет на форуме. Бордовые верхние и белая губа, тоже отцветает.
Есть еще бордовые гибрид без названия, но они еще только собираются цветонос растить.
Был циприпедиум Регина альба, но пропал, просто не вылез на следующий сезон, хотя цвел.
Сразу посажены на постоянное место у забора под сирень. Место не самое удачное, в смысле я их вижу, только когда подойду на место. Но с другой стороны, они красивы только весной и ранним летом и парадную клумбу украшать не будут. Там тень постоянно. Удобрять их у меня не получается, ранней весной меня нет на даче, а потом уже поздно, т. к. стадия активного роста проходит. Так и растут как трава, сами. Сажала со всеми танцами, ходила в лес за лесной землей из под хвойных, трухлявые опилки с пней собирала, еловый опад и проч. Все за грибами, а я с ведрами за землей
. На зиму прикрываю лапником и все. Ни разу не делила. Чёт страшно.Есть еще у меня циприпедиум, тоже гибридный не знаю названия. Покупала у нашей форумчанки, сейчас ее нет на форуме. Бордовые верхние и белая губа, тоже отцветает.
Есть еще бордовые гибрид без названия, но они еще только собираются цветонос растить.
Был циприпедиум Регина альба, но пропал, просто не вылез на следующий сезон, хотя цвел.
Последнее редактирование:
@Tatyana_sc, Татьяна, а как у них дела обстоят с вредителями и болезнями?
Tatyana_sc
Старожил
Ни разу не видела ни вредителей, ни болезней. Никогда не болели. Может потому, что ранние растения. Растут и цветут когда еще прохладно и наплыва насекомых нет еще в саду. Хотя розы вначале весны очень тля любит, их я опрыскиваю. А вот ципры наверное невкусные.
@Tatyana_sc, а поливаете дождевой водой? Прямо по листьям или только грунт?
Tatyana_sc
Старожил
Мой вариант посадки циприпедиумов, подбирала под свой участок с учетом местоположения, условий, состава почвы. Поэтому повторять в точности не рекомендую, просто как один из вариантов для общей картины. Сажала циприпедиумы прошлой весной, а место для посадки специальное делала. Выкопала очень приличного размера яму для двух экземпляров. Вниз керамзит. Дальше немного песка насыпала. Почва суглинистая, чтобы лучше вода уходила. Заранее прикупила 50 л мешок коры лиственницы (крупной) отличного качества, в такую и домашние орхи посадить можно. Не как из ОБИ - гнилая трухлявая плесневая каша. Также купила упаковку 20 л верхового торфа, пакет 1л доломитовой муки, Биогумус в гранулах (теперь есть фасовка в 4л пластиковые бутылки, дешево и отличное удобрение для дачи). Дальше в яму положила кору и верховой торф примерно поровну, немного песка, местный суглинок (перебрала от сорняков и тп) тоже не сильно много, и прошлогодний перепревший листовой опад. Еще добавила чуть доломитовой муки и Биогумуса в гранулах. Вот это все хорошенько перемешала и заполнила яму полностью. Доломитовую муку и Биогумус достаточно досыпать 1 раз в год весной. Местная микориза с перепревшего листового опада должна вступить в симбиоз с циприпедиумами и дальше снабжать их всем необходимым. После посадки своих экземпляров верхним слоем просто засыпала все корой. Регину альба покупала совсем задохлика. Корни были хорошие, но верхняя часть настолько в плачевном состоянии, что купила только потому, что больше вообще ничего не нашла, она последняя была, да и жалко стало, еще неделя и просто погибла бы. Но после посадки ожила и стала расти. На зиму, как зеленая часть отмерла, досыпала еще слой коры поверх плюс там еще листвы с берез много нападало.
Galina
Старожил
интересная и полезная статья по агротехнике циприпедиумов:
Статья Наталии ШЕВЫРЁВОЙ, н. с. ГБС имени Н. В. Цицина РАН в журнале «Сады России», №8 (77) 2016.
В качестве садовых растений представители рода Cypripedium стали массово появляться в продаже с XIX века.
С 1987 г., когда Карсоном Витлоу (C. E. Whitlow) из США был зарегистрирован первый из гибридов, были получены сотни, которые в свою очередь становятся родителями гибридов следующего поколения. Регистрационные списки (их можно посмотреть, например, на сайте RHS) бесконечны, но получение гибридного экземпляра — это еще только начало пути. Дальше он должен доказать свою жизнеспособность в условиях сада, проявить неприхотливость и достаточную простоту в уходе, чтобы получить распространение. Так наиболее популярные у нас гибриды Фроша (Werner Frosch), которые проверяются на жизнеспособность и разводятся массово в питомнике М. Вайнерта (Michael Weinert) в Германии достигают цветения за три года, мощны и не имеют проблем с выращиванием.
Агротехника зимостойких гибридов
Видовые башмачки обычно начинают цвести с 4–6-ти лет, гибриды — раньше и в этом возрасте обычно поступают в продажу. Не имея опыта выращивания, растения моложе 3-х лет брать не стоит, поскольку они особо чувствительны к пересадке и всякой перемене условий.
Для большинства башмачков подойдет участок в светлой тени лиственных деревьев или с северной стороны дома, забора. В общем, в нежарком, довольно открытом, но не ветреном месте, где солнце появляется лишь утром и вечером. В качестве индикатора пригодности условий можно посадить обычные лесные папоротники: если они хорошо растут, значит, и башмачкам понравится. Многие гибриды могут расти вместе с прочими садовыми растениями, особенно в парадных цветниках перед домом. Если фасад смотрит на север или северо-восток, они могут стать украшением клумбы с изысканным набором неагрессивных растений вроде небольших папоротников или плотнокустовых злаков. Венерины башмачки хорошо смотрятся на первом плане перед кустарниками, заслоняющими их от жаркого солнца.
Однако коллекцию лучше держать на специальных грядах, либо приподнятых, либо со слоем дренажа в основании.
Грунт требуется рыхлый, хорошо аэрированный и (что очень важно!) не слишком жирный. Удобно в качестве основы использовать хорошо обработанную глинистую садовую почву, подогнав ее под конкретные требования вида. Садовую почву можно заменить лесной, т. е. поверхностным слоем из смешанного леса. В качестве нейтральных разрыхлителей используют крупный песок, мелкий кремневый гравий, дробленый кирпич, перлит, керамзит. Если кислая почва не требуется, полезно класть известняк (рухляк), толченые ракушки. Песчаную почву можно улучшить добавкой влагоемких материалов: перлита или вермикулита и, естественно, органикой. Только в качестве органической составляющей лучше брать мало перепревшую листовую мульчу, толченую кору и тому подобные материалы, которые реализуют питательные вещества в почву очень медленно. Вообще, вариантов смесей множество, поскольку состав определяется возможностью достать те или иные компоненты.
Пример стандартной смеси: лесная почва, песок, перлит, гнилушки или хвойный опад,— все компоненты взяты в равных количествах по объему.
Довольно универсальна смесь из торфа (2 части), листового перегноя (1 часть), известняковой крошки (0,5 части), крупного песка (0,5 части). В качестве органической составляющей к перегною можно добавлять хвойный опад, гнилую древесину. Слой такой подготовленной почвы должен быть не менее 30 см глубиной.
Сажают неглубоко, укладывая корневище горизонтально на глубине 4–10 см так, чтобы кончики почек были у самой поверхности, не глубже, чем на 2 см. При глубокой заделке они могут загнить.
Не стоит усердствовать с поливом: башмачки лучше недолить, чем перелить, особенно во второй половине лета. В районах с сухим жарким летом полезно мульчировать посадки сосновыми иголками, лесным мохом, прелыми листьями, что помогает сохранить влажность и прохладу в почве. Некоторые практикуют присыпку мелким гравием или крупным песком. На зиму торчащие почки прикрывают от всяких случайностей рыхлыми листьями или мохом. В местностях с затяжными осенними и зимними дождями растение накрывают сверху половинкой горшка (черепицей), чтобы не размыло.
Вопрос об удобрениях остается спорным. Я считаю, что если за основу почвенной смеси взята садовая земля, то удобрения не нужны — достаточно мульчирования. В. Фрош советует вносить весной под садовые гибриды долгоиграющие неорганические удобрения, подходящие для любых других многолетников. Другой специалист по башмачкам, Филипп Крибб, отвергает долгоиграющие, но предлагает растворимые минеральные или даже раствор птичьего помета. При этом он также считает, что листовой компост в качестве мульчи вполне заменит все удобрения. В общем надо следить за состоянием самих растений. Например, на недостаток нитратов укажет пожелтение листвы, только при установлении диагноза надо исключить попадание прямого солнечного света, который вызывает такой же эффект.
Болезни, по крайней мере, грибные, свидетельствуют о плохих условиях. Если загнивает основание стебля, значит, грунт слишком сырой. Темные пятна на листьях или стеблях свидетельствуют о том, что слишком жарко и сыро. А вот деформации и светлые штрихи на листьях указывают на вирусов. От грибных заболеваний можно избавится изменением условий, фунгицидами или срезкой сильно пораженных стеблей.
При появлении вирусов растение уничтожают. Единственно, что можно сделать для сохранения редкого вида, — это получить с него семена и пересеять, хотя это доступно далеко не всем. Нет единого мнения относительно обработки корневищ фунгицидами или иными химикатами. Одни практики советуют так делать, другие считают, что это может повредить симбиотическим грибам и достаточно просто промыть срезы водой. Похоже, что применимы оба способа. Из вредителей более других досаждают башмачкам улитки и слизни, против которых можно насыпать на землю вокруг растений метальдегид.
Вегетативное размножение и пересадки проводятся до цветения или в конце августа — сентябре, когда надземная часть уже перестает функционировать. Делят так же, как любые корневищные многолетники.
(Опубликовано в журнале «Сады России», №8 (77) 2016).
Статья Наталии ШЕВЫРЁВОЙ, н. с. ГБС имени Н. В. Цицина РАН в журнале «Сады России», №8 (77) 2016.
В качестве садовых растений представители рода Cypripedium стали массово появляться в продаже с XIX века.
С 1987 г., когда Карсоном Витлоу (C. E. Whitlow) из США был зарегистрирован первый из гибридов, были получены сотни, которые в свою очередь становятся родителями гибридов следующего поколения. Регистрационные списки (их можно посмотреть, например, на сайте RHS) бесконечны, но получение гибридного экземпляра — это еще только начало пути. Дальше он должен доказать свою жизнеспособность в условиях сада, проявить неприхотливость и достаточную простоту в уходе, чтобы получить распространение. Так наиболее популярные у нас гибриды Фроша (Werner Frosch), которые проверяются на жизнеспособность и разводятся массово в питомнике М. Вайнерта (Michael Weinert) в Германии достигают цветения за три года, мощны и не имеют проблем с выращиванием.
Агротехника зимостойких гибридов
Видовые башмачки обычно начинают цвести с 4–6-ти лет, гибриды — раньше и в этом возрасте обычно поступают в продажу. Не имея опыта выращивания, растения моложе 3-х лет брать не стоит, поскольку они особо чувствительны к пересадке и всякой перемене условий.
Для большинства башмачков подойдет участок в светлой тени лиственных деревьев или с северной стороны дома, забора. В общем, в нежарком, довольно открытом, но не ветреном месте, где солнце появляется лишь утром и вечером. В качестве индикатора пригодности условий можно посадить обычные лесные папоротники: если они хорошо растут, значит, и башмачкам понравится. Многие гибриды могут расти вместе с прочими садовыми растениями, особенно в парадных цветниках перед домом. Если фасад смотрит на север или северо-восток, они могут стать украшением клумбы с изысканным набором неагрессивных растений вроде небольших папоротников или плотнокустовых злаков. Венерины башмачки хорошо смотрятся на первом плане перед кустарниками, заслоняющими их от жаркого солнца.
Однако коллекцию лучше держать на специальных грядах, либо приподнятых, либо со слоем дренажа в основании.
Грунт требуется рыхлый, хорошо аэрированный и (что очень важно!) не слишком жирный. Удобно в качестве основы использовать хорошо обработанную глинистую садовую почву, подогнав ее под конкретные требования вида. Садовую почву можно заменить лесной, т. е. поверхностным слоем из смешанного леса. В качестве нейтральных разрыхлителей используют крупный песок, мелкий кремневый гравий, дробленый кирпич, перлит, керамзит. Если кислая почва не требуется, полезно класть известняк (рухляк), толченые ракушки. Песчаную почву можно улучшить добавкой влагоемких материалов: перлита или вермикулита и, естественно, органикой. Только в качестве органической составляющей лучше брать мало перепревшую листовую мульчу, толченую кору и тому подобные материалы, которые реализуют питательные вещества в почву очень медленно. Вообще, вариантов смесей множество, поскольку состав определяется возможностью достать те или иные компоненты.
Пример стандартной смеси: лесная почва, песок, перлит, гнилушки или хвойный опад,— все компоненты взяты в равных количествах по объему.
Довольно универсальна смесь из торфа (2 части), листового перегноя (1 часть), известняковой крошки (0,5 части), крупного песка (0,5 части). В качестве органической составляющей к перегною можно добавлять хвойный опад, гнилую древесину. Слой такой подготовленной почвы должен быть не менее 30 см глубиной.
Сажают неглубоко, укладывая корневище горизонтально на глубине 4–10 см так, чтобы кончики почек были у самой поверхности, не глубже, чем на 2 см. При глубокой заделке они могут загнить.
Не стоит усердствовать с поливом: башмачки лучше недолить, чем перелить, особенно во второй половине лета. В районах с сухим жарким летом полезно мульчировать посадки сосновыми иголками, лесным мохом, прелыми листьями, что помогает сохранить влажность и прохладу в почве. Некоторые практикуют присыпку мелким гравием или крупным песком. На зиму торчащие почки прикрывают от всяких случайностей рыхлыми листьями или мохом. В местностях с затяжными осенними и зимними дождями растение накрывают сверху половинкой горшка (черепицей), чтобы не размыло.
Вопрос об удобрениях остается спорным. Я считаю, что если за основу почвенной смеси взята садовая земля, то удобрения не нужны — достаточно мульчирования. В. Фрош советует вносить весной под садовые гибриды долгоиграющие неорганические удобрения, подходящие для любых других многолетников. Другой специалист по башмачкам, Филипп Крибб, отвергает долгоиграющие, но предлагает растворимые минеральные или даже раствор птичьего помета. При этом он также считает, что листовой компост в качестве мульчи вполне заменит все удобрения. В общем надо следить за состоянием самих растений. Например, на недостаток нитратов укажет пожелтение листвы, только при установлении диагноза надо исключить попадание прямого солнечного света, который вызывает такой же эффект.
Болезни, по крайней мере, грибные, свидетельствуют о плохих условиях. Если загнивает основание стебля, значит, грунт слишком сырой. Темные пятна на листьях или стеблях свидетельствуют о том, что слишком жарко и сыро. А вот деформации и светлые штрихи на листьях указывают на вирусов. От грибных заболеваний можно избавится изменением условий, фунгицидами или срезкой сильно пораженных стеблей.
При появлении вирусов растение уничтожают. Единственно, что можно сделать для сохранения редкого вида, — это получить с него семена и пересеять, хотя это доступно далеко не всем. Нет единого мнения относительно обработки корневищ фунгицидами или иными химикатами. Одни практики советуют так делать, другие считают, что это может повредить симбиотическим грибам и достаточно просто промыть срезы водой. Похоже, что применимы оба способа. Из вредителей более других досаждают башмачкам улитки и слизни, против которых можно насыпать на землю вокруг растений метальдегид.
Вегетативное размножение и пересадки проводятся до цветения или в конце августа — сентябре, когда надземная часть уже перестает функционировать. Делят так же, как любые корневищные многолетники.
(Опубликовано в журнале «Сады России», №8 (77) 2016).
Tatyana_sc
Старожил
@Tatyana_sc, поняла, спасибо! А их вместе с пришедшим земляным комом сажать, или освобдить от грунта и на постоянное специально подготовелнное место сажать? Нашла, кто продает свои садовые разросшиеся циприпедиумы, но делить и продавать будет осенью.