Re: Правильна ли температура?
У меня есть подозрение, что реально эти рекомендации были подобраны опытным путем на основании наибольшего роста растений в теплицах. Типа вот этой
K.F.Bioplants - Phalaenopsis Manual.
Потому как в гибридах много чего понамешано и выстраивать рекомендации на основании конкретного вида будет слишком смело со стороны их автора.
У меня есть уже переведенная инструкция от голландцев:
Рекомендации питомника по выращиванию деток:
Фаленопсис относится к крупнейшему в царстве растений семейству орхидных (Orchididae). Для этих растений характерен моноподиальный тип роста (без боковых побегов): стебель орхидеи продолжает расти в течение года и лишь один цветонос может развиться из каждой листовой пазухи. Листья у фаленопсиса мясистые, расположены в два ряда и собраны в прикорневую розетку. В природе фаленопсис повсеместно встречается на территории тропической зоны Азии эти орхидеи растут в условиях достаточно высокой относительной влажности при дневных температурах 28-35 C и ночных – 20-24 C. Фаленопсис предпочитает тенистые места.
Питательные вещества фаленопсис может получать через корни и листья. Корни также удерживают растение в почве.
Растения с размахом листьев – 10-15 см считаются подростками. Все начинается с пересадки растения в прозрачные 10/12 см горшки. Горшки должны быть прозрачными для обеспечения хорошего корнеобразования. Для посадки подходит почти любой грунт с хорошими дренажными и воздухо-пропускными свойствами. Саженец придерживают в нужном положении в пустом горшке, затем под растением и вокруг него горшок заполняют субстратом. Основу должна составлять кора в дополнении из сфагнума (10-15%), кокосового волокна, торфяных волокон или угля. Каждая составляющая часть обладает собственными характеристиками. При пересадке очень важно, чтобы растения вертикально размещались в центре горшка и были посажены на должную глубину. Точка роста фаленопсиса, посаженного слишком глубоко, будет чересчур восприимчива к болезням, растения, посаженные недостаточно глубоко, плохо укореняются и, следовательно, будут неустойчиво держаться. При пересаживании необходимо помнить, что в точке роста растение не должно быть чересчур зажато, так как это приводит к деформации листьев и постоянному повреждению самой точки роста. Растения должны получать воду и питательные вещества посредством полива сверху, не в поддон. Также желательно проводить опрыскивание. При выборе субстрата необходимо обеспечить присутствие крупных частиц – для дренажа и более мелких (но не пыли) – для задержания и распределения воды и питательных веществ. Субстрат не должен содержать излишнего количества пыли, иначе его структура на дне горшка будет слишком компактной. В Нидерландах обычно используют следующую смесь: кора (12-16 мм) и 2-3 кг/м3 торфяного мха (сфагнума). Часто также применяются волокна и куски скорлупы кокосового ореха. Но у кокоса есть свой недостаток – верхний слой субстрата слишком быстро высыхает и помещенная в горшок подпорка плохо удерживает растение в горшке. Помимо используемого состава субстрата, большое значение имеет и дренаж самого горшка. После полива вода не должна слишком долго задерживаться в нижней части горшка. В течение первого месяца следует заботиться о том, чтобы субстрат был полностью увлажнен и его верхний слой не пересыхал. Урон, нанесенный колебаниями в содержании влаги в субстрате в первые недели, будет очень трудно исправить в последующие периоды культивации. Полив проводиться раз в 4-5 дней, в зависимости от влагоемкости субстрата и влажности в комнате. Грунт должен просыхать за это время полностью, в противном случае чрезмерный полив может привести к неправильному развитию или загниванию. Решением проблемы может быть вентиляция и повышение температуры. Как только на растениях будет 4 взрослых листа, можно стимулировать и ожидать цветения.
В культивации фаленопсиса выделяются три этапа: рост, охлаждение и доведение. Растения переводят из фазы роста в режим охлаждения, как только они выпустят 3-4 листа минимальной длиной около 20 см. Охлаждение можно проводить в любое время года при условии, что есть возможность достичь требуемого понижения температуры. Короткий период охлаждения ведет к неодновременному началу цветения. Лучших результатов можно добиться охлаждением в течение 5-6 недель с понижением температуры примерно на 6 C.
Температура
Как правило, температурный режим делится на два вида:
1. При вегетативной фазе необходим продолжительный световой день с температурой 27-28С, и ночной температурой 28С.
2. В фазе стимулирования цветения необходимо обеспечивать ночную температуру 18С (максимум 12 часов), и дневную 20-22С максимум 6 недель. При температуре ниже 18С рост цветоноса и всего растения затормаживается, что может привести к отмиранию цветоноса или сбрасыванию бутонов.
Для полива рекомендуется использовать дождевую или дистиллированную воду. Вода другого рода может привести к проблемам в ходе выращивания. Для опрыскивания рекомендации сохраняются.
Температура воды для полива должна быть на 1-2 С выше комнатной.
Требуемая влажность колеблется от 60 до 80%. Такая влажность необходима для хорошего роста и цветения растений. При повышенной освещенности также должна увеличиваться и влажность. Значения влажности, которые превышают 80%, при непродолжительном воздействии не наносят вред растению и не влекут проблем, при условии, что обеспечивается проветривание. Также можно применять одновременное повышение температуры и вентиляцию для поддержания необходимой циркуляции воздуха и влажности. Продолжительные периоды воздействия повышенной влажности являются причиной появления грибка.
Если относительная влажность падает ниже 60% на короткий период времени, никаких мер осуществлять не нужно. При повышенной освещенности и низкой влажности растение может терять привычную окраску и тургор листьев.
Нет необходимости поддерживать одинаковую влажность постоянно. НО нельзя допускать слишком резкого перепада относительной влажности. Чрезмерная вентиляция и неравномерное распределение тепла могут привести к бактериальным инфекциям.
Из-за низкой температуры и большей интенсивности света, необходимых для хорошего развития цветоноса, листья часто приобретают красноватый оттенок. Этого не стоит опасаться, так как это явление временное. За этапом охлаждения следует этап доведения, во время которого растения помещают в более теплые условия, чтобы лучше развивались цветы и листья вернули себе свой обычный цвет Охлаждение и доведение можно проводить в одном и том же помещении, однако при применении механического охлаждения более экономно использовать отдельное небольшое помещение.
Удобрения:
Внесение удобрений и полив производятся одновременно. Состав удобрений зависит от времени года и стадии развития растения. Уместно применять удобрения со сложным и простым составом.
Для вегетативной фазы, комбинация из нитрата кальция, удобрения с мочевиной и сульфата магния 2:6:1 – отличная комбинация. В течении зимы, без повышенной освещенности, рекомендуется снизить уровень азота (мочевины). Это можно сделать путем увеличения нитрата кальция.
Увеличение освещения требует дополнительного питания. Это ведет к значительному риску появления фузариоза и загниванию корней.
Аммонийный азот необходимо ограничивать в применении из-за резкого снижения pH и возможности загнивания. Мочевина (азот) – более безопасный выбор. В ходе развития цветоноса и цветения зимой часто в качестве удобрения используется аммонийный азот. Также такое удобрение используется летом в периоды резкого повышения температур, так как процентное соотношение азота в стандартной формуле станет чрезмерным при температуре свыше 28 С.
Для того, чтобы избежать ряда проблем при выращивании деток необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- При получении растения ВСЕГДА его необходимо сразу проверить на наличие вредителей.
- При получении растения, пожалуйста, сразу осматривайте растение на предмет гнилей.
- Также при транспортировке, и у поставщиков с большими объемами, может появиться грибок в коре, на листьях и т.д. При подозрении или наличие плесени, орхидею пересаживаем в новую кору, предварительно опрыскав растение противогрибковым препаратом (фитоспорин). При этом нужно защищать корни от воздействия препарата, они могут пострадать и затормозить рост орхидеи.
- Если орхидея полностью здорова, рекомендуется облегчить растению адаптацию с помощью опрыскивания Эпином/Цирконом с янтарной кислотой, согласно прилагаемой инструкции, или хотя бы обычным удобрением, желательно с содержанием азота и хелатов.
- Иногда, под попу растения поставщики кладут параллон/мох/кокосовое волокно/торфяные таблетки. Если правильно регулировать полив, то их можно первое время не извлекать, дабы не травмировать корни растения, если же боитесь не наладить полив и возникновение гнили - аккуратно замочите корни в воде, и после пропитывания такого торфяного стаканчика/мха - извлеките его и посадите орхидею в обычную кору.
- Для растений, привезенных из Азии, желательна адаптация в орхидариуме. Европейские растения легче переносят недостаточную влажность и смену условий.
